广能入主神坤，瞄准定制煤机

其实这两个年份都是很优秀的年份。

相比酒庄的另一个主人勒桦家族（Leroy Family），奥贝尔德维兰可能没那么出名。1988年，美国市场上拉塔希（La Tache）的官方售价约为200美元（折合人民币1,330元），但是从日本倒卖过来的仅要125美元（折合人民币约为833元）。

高丁-德维兰家族（Gaudin de Villaine Family） 能娶到罗曼尼康帝酒庄的千金，埃德蒙高丁-德维兰的家族肯定也不能太寒碜。因此奥贝尔德维兰在安抚酒商的同时，也开始对葡萄园做出改变。但是日本人却打破了康帝的销售模式，日本人在拿到罗曼尼-康帝后，将这款酒单独以高价在日本出售，然后将捆绑的其他酒款以极低的价格重新卖到欧美市场。这对勃艮第的酒商造成了极大的打击，因此酒商要求罗曼尼康帝酒庄对他们做出补偿，但是拉露勒桦并不同意。勃艮第（Burgundy）有一个大酒商，叫雅克玛利迪沃布洛谢，他从小给自己定了一个小目标收购罗曼尼康帝酒庄

除了曼杜里亚普里米蒂沃红葡萄酒，这里还出产著名的曼杜里亚普里米蒂沃自然甜白葡萄酒（Primitivo di Manduria Dolce Naturale），这是普利亚首个被评为优质法定产区（DOCG）等级的葡萄酒，是普利亚产区的骄傲。这种酒只有在气候适宜的年份才能酿造，其酿酒葡萄是在采摘前就在葡萄藤上晾干，而不是采摘之后再晾干。雷迪肯在各种尝试当中，发现自己祖父的酿酒方法——延长浸皮时间，能提升葡萄酒的保存时间。

雷迪肯在1979年发布自己的第一款天然葡萄酒，并在1995年发布了第一款橙酒，成为当地酿造天然葡萄酒和橙酒的领军人物，直到去世前，他还在研究着如何酿造更美味的天然葡萄酒和橙酒，希望提升它们的品质，使其有更广的受众。此外，赫赫有名的阿尔卑斯山也雄踞于此，为该地葡萄种植产业带来了良好的风土环境。酒庄位于意大利的弗留利-威尼斯-朱利亚（Friuli-Venezia Giulia）产区，内部紧邻威尼托（Veneto）产区，外部接壤奥地利和斯洛文尼亚。同时由于长时间浸皮，葡萄酒的颜色呈现出橙色，因此也被人们称为橙酒。

天然葡萄酒虽然对环境有很好的帮助，但是由于缺少二氧化硫，所以葡萄酒保存会存在一定的问题。斯塔尼斯劳·斯坦克·雷迪肯出生于雷迪肯家族（Radikon Family），家族世代经营着自己的雷迪肯酒庄（Radikon Family）。

摘要： 意大利天然酒和橙酒的推动者斯塔尼斯劳·斯坦克·雷迪肯于上周去世，享年62岁。因此，雷迪肯将自己的酒庄打造成了天然葡萄酒酒庄，同时也带领该地区的人民酿造天然葡萄酒，使其成为了弗留利-威尼斯-朱利亚产区的特色之一雷迪肯在1979年发布自己的第一款天然葡萄酒，并在1995年发布了第一款橙酒，成为当地酿造天然葡萄酒和橙酒的领军人物，直到去世前，他还在研究着如何酿造更美味的天然葡萄酒和橙酒，希望提升它们的品质，使其有更广的受众。酒庄位于意大利的弗留利-威尼斯-朱利亚（Friuli-Venezia Giulia）产区，内部紧邻威尼托（Veneto）产区，外部接壤奥地利和斯洛文尼亚。

这个名字对于中国葡萄酒爱好者来说可能十分陌生，但是打开谷歌，输入他的名字，就能发现已经有不少人发文悼念这位意大利的酿酒大师。天然葡萄酒虽然对环境有很好的帮助，但是由于缺少二氧化硫，所以葡萄酒保存会存在一定的问题。ABSTRACT： Stanislao Stanko Radikon, an esteemed leader of both the natural and orange wine movements, died at 62 last week. 正值中国中秋佳节团聚之际，意大利却失去了一名酿酒大师——斯塔尼斯劳·斯坦克·雷迪肯（Stanislao Stanko Radikon）。虽然雷迪肯出生后，战争已经结束多年，但是战争所带来的创伤却仍未消失，这使得雷迪肯对自然更为敬重，以至于在酿造葡萄酒时也采用最为自然的方式，来保护原本就残破不堪的环境。

同时由于长时间浸皮，葡萄酒的颜色呈现出橙色，因此也被人们称为橙酒。斯塔尼斯劳·斯坦克·雷迪肯于上周逝世，享年62岁，他的精神和事业将由他的儿子萨萨·雷迪肯（Sasa Radikon）继续继承。

因此，雷迪肯将自己的酒庄打造成了天然葡萄酒酒庄，同时也带领该地区的人民酿造天然葡萄酒，使其成为了弗留利-威尼斯-朱利亚产区的特色之一。此外，赫赫有名的阿尔卑斯山也雄踞于此，为该地葡萄种植产业带来了良好的风土环境。

斯塔尼斯劳·斯坦克·雷迪肯出生于雷迪肯家族（Radikon Family），家族世代经营着自己的雷迪肯酒庄（Radikon Family）。图片来源：www.pighin.com 雷迪肯酒庄在第一次世界大战的时候差点毁于一旦，由于弗留利-威尼斯-朱利亚接壤奥地利和斯洛文尼亚，所以该地成为了重要的战略地区，成为各方势力重点抢夺的对象，遭到了猛烈的炮火袭击。摘要： 意大利天然酒和橙酒的推动者斯塔尼斯劳·斯坦克·雷迪肯于上周去世，享年62岁。雷迪肯在各种尝试当中，发现自己祖父的酿酒方法——延长浸皮时间，能提升葡萄酒的保存时间。雷迪肯在酿造白葡萄酒时，将葡萄汁的浸皮时间提升到3个月，这样酿造出来白葡萄酒也会带有大量单宁，能提升葡萄酒的保存能力2015年，他们在圣埃美隆（Saint-Emilion）列级庄贝尔立凯城堡（Chateau Berliquet）进行了一次尝试，有15%的梅洛葡萄带梗进入了发酵罐。

如今，它已经走进波尔多酒庄，并很可能在2016年份的波尔多葡萄酒中起到不可忽视的作用。该酒庄的酿酒师西里尔蒂安邦（Cyrille Thienpont）称，这次尝试的结果很有说服力。

ABSTRACT： Whole bunch winemaking has been more and more popular in the wine world. And now it may even pay dividends in a Bordeaux 2016 vintage. 杰米古德（Jamie Goode）曾在2012年《美酒世界》（World of Fine Wine）中发文评论，整串酿酒法在世界范围内开始流行，只有一个超凡的例外波尔多（Bordeaux）。玛歌酒庄（Chateau Margaux）的葡萄酒一直以其精致和优雅著。

酒庄称，在筛选中他们摘除了所有绿色的葡萄梗，仅使用完全成熟的葡萄梗进行整串发酵。德勒农古是丽嘉红容颜酒庄的顾问，此外，两人还参与了波尔多右岸多个酒庄的葡萄酒生产。

该酒庄的前任酿酒师菲利普巴斯卡尔斯（Philippe Bascaules）曾解释道，虽然他并不认为加入葡萄梗可以修正酒中过于成熟的口感和高酒精度，从而提升酒质，但完全去梗确实会使玛歌葡萄酒的品质下降。人们普遍认为，梅洛（Merlot）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品丽珠（Cabernet Franc）等葡萄本身就有很多生青味（来源于葡萄中的吡嗪分子），如果发酵中加入葡萄梗，会使成酒变苦。波尔多有数位声名显著的酿酒师认为，在波尔多产区也可以使用带梗发酵工艺。但如今这种观念正在转变。

他们发现，使用成熟的葡萄梗，尤其是梅洛和品丽珠的葡萄梗，可以为成酒增添风味，并让成酒更加优雅顺口。另一位波尔多著名酿酒师波蒂埃（Pouthier）则强调，整串发酵带来的紫罗兰和鸢尾花气息与品丽珠的结合甚为美妙。

波尔多的先驱 丽嘉红容颜酒庄（Chateau Les Carmes Haut-Brion）位于佩萨克-雷奥良（Pessac-Leognan），在其2015年的酒款有45%的酒浆采用了带梗发酵。从上述趋势来看，2016年份的波尔多葡萄酒将会非常有趣。

但若葡萄梗使用不当，则会导致酒中出现令人不悦的生青植物气息，以及大量生涩的单宁。就在不久前，金钟酒庄（Chateau Angelus）和克莱蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）还向一批记者展示了他们发酵前的人工去梗工序：成列的女工带着白手套站在葡萄园的角落里，低头锁眉认真筛选，剔除一切可能有损风味纯净的葡萄梗。

因此，他认为带梗发酵可以让产自年轻葡萄树的酒款变得更有表现力。这批尝新之作展现出别具一格的单宁、新鲜感和张力。谈到波尔多的带梗发酵，史蒂芬德勒农古（Stephane Derenoncourt）和尼古拉斯蒂安邦（Nicolas Thienpont）绝对是业界的先驱。虽然在熟化初始阶段，葡萄酒的香气不够明快，带有轻微的草本和红茶叶气息，但现在重品，发现该酒在结构发展的同时，还保留了令人惊异的新鲜度。

若作为纯酿，这批酒可能稍显干涩，但在混酿中却显得恰到好处。到底整串发酵的新风潮会为今年的波尔多葡萄酒带来什么新气象？让我们拭目以待。

来自一级庄的响应 带梗发酵甚至引起了波尔多一级庄的注意。在发酵过程中加入葡萄梗，可以为葡萄酒增添薄荷和茉莉花的香气，同时梗中含有的钾元素可以降低酒中的酸度，使葡萄酒更加柔顺。

有报道称，玛歌酒庄的传统工艺是在发酵中保留0.05%的葡萄梗，如今这一比例已超过1%。今年的夏季十分炎热，在酿酒中加入适量葡萄梗是否能保留波尔多惯有的优雅和新鲜呢？蒂安邦认为，从去年的尝试来看，在过热的年份里加入葡萄梗能够为葡萄酒增加结构。